대전 전기안전관리 대행 선임 (주)한국전기보안관리

노후된 40년된 아파트의 가정집 분전함을 교체하였습니다.

보통 단상2선식을 사용하여 한쪽에는 핫상이고 다른쪽은 중성선이들어와서 

접지선과 후크메타로 전압을 측정해보면 핫상과 접지선이 220v나오고 중성선과 접지선을 재면 0v 근처가 나오게 됩니다.

그런데 여기는 두선 모두 핫상이었습니다. 접지선과 후크메타로 전압을 측정해보면

둘다 110v가 나옵니다. 이전에 110v 를 사용했던 단상 3선식임을 알아냈습니다.

밑에 사진 보시면 파란색선이 단상3선식에서 중성선입니다. 

지금은 220v만 사용하다보니 중성선을 빼놓고 110v,110v로 220v를 쓰고 있었습니다.

그리고 이렇게 예전 분전함은 메인차단기가 누전차단기이고

분기차단기가 배선차단기로 되어있습니다. 

이것의 최대 단점은 누전이 되어 차단기가 내려가면 메인차단기가 떨어져서 

어느 부분에서 누전이 되었는지 다 찾아야 됩니다. 

4회로로 되어있었는데 이것을 6회로로 분리할겁니다.

1.5ka로 되어있는데 요즘에는 차단기가 2.5ka이상 다 씁니다.

좌우 위아래 다 사진을 찍어서 올려봅니다.

이렇게 먼저 메인차단기부터 한선 한선 조심스럽게 활선상태로 작업했습니다. 

관리사무실에 얘기해서 차단기를 내려달라고해서 안전하게 작업하시는 것을 추천드립니다...

사고가 나면 다른 가정집에도 영향을 주기때문에 정말 조심하셔야 됩니다. 

관리사무소는 귀찮아하는 내색을 보이지만 그래도 안전이 중요하니까요

전부 교체하였습니다. 볼트를 꽉 조이지 않으면 나중에 부하가 많이 걸리면 약간 미세한 떨림이 있는데 그때

아크가 발생하여 불이 납니다. 반드시 드릴로 하신다음에 드라이버로 손으로 꽉 조여주시기 바랍니다. 

양옆에 철판대가 나와있는데 꽉조이는 과정에서 드라이버와 저것과 부딪으면 불꽃이 피고 정전이 됩니다. 

조심해서 작업해주세요

확실히 하기 위해 열화상도 찍었습니다. 열화상을 찍을때 전등을 다 켜놓고 각 차단기에 연결된 부분에 

부하를 다 켰습니다. 히터나 세탁기나 등등 켜놓고 어떤지 열화상으로 관찰하였는데 괜찮네요^^ 

차단기 위아래에 회색 테이프 붙여놓은 거 보이시죠?

만약을 대비해서 붙이는 소화기를 잘라서 붙였습니다. 아크 발생시 초기에 진압을 해주는 

붙이는 소화기 입니다..

그리고 번호를 붙여서 각 콘센트에도 표기해 드렸습니다. 이 콘센트가 몇번째 콘센트인지 다 표시를 해두었습니다. 

여기까지 입니다. 감사합니다...^^

대략 비상발전기 용량별 연료탱크 크기를 보면 된다

게이지만 보고서는 얼마나 넣어야될찌 알지를 못한다.

발전기가 다 다르기 때문에 발전기별로 다 넣을수는 없지만

대략 위 표를.가지고 어느정도인지 가늠해서 넣으면 될것이다

오랜만에 글을 올립니다.

오늘은 제가 관리하는 수용가 975kw인데 변압기 2대로 운영중입니다.

900kw한개와 75kw한개가 운영됩니다.

까마귀가 앉아서 파워퓨즈가 떨어졌습니다.

물론 까마귀는 통채로 구워졌습니다. 다리가 감전이 되어서 22,900v에 감전이 되니

아주 다리 뼈만 남아있습니다. 살점은 아예 없어졌어요

아우 징그러워라...

위와같이 T상의 퓨즈가 떨어져버렸습니다. 비한류형입니다.

떨어진부분 끝에 자세히보시면 핀이 튀어나와있습니다.

핀이 튀어나오면서 파워퓨즈가 이탈이 되고 저렇게 떨어지는 것입니다.

한국전기안전써비스 앱을 통해서 수변전 계산을 해보면

975kw일때

정격전류 1차 24.58A , 2차 1481.36A

PF 한류형 65A, 비한류형 40A

MOF 전류비 30/5A

ASS 상 49A, 지락 24.6A

변압기 SC용량 39KVA

로 나옵니다.

근데 왜 50A로 되어있을까? 65A가 맞을 수 있으나 다른데도 보니

정격전류1차의 2배 정도로 하고, 한류형과 비한류형 중간 A로 실제로는 달아놓는거 같습니다.

물론 저의 추측이고 여러군데를 돌아다녀보니 그렇습니다. 

복스는 13mm로 하면 육각볼트를 풀수 있습니다. 보통 저것으로 되어있습니다. 

위 먼저 빼고 그다음 아래것을 빼주면 됩니다. 

위든 아래든 모두 파워퓨즈에 살짝 튀어나온 "홈"이 있습니다. 거기에 반드시 맞춰서 껴주어야 합니다. 

중요합니다. ~~~!!!!

그리고 복스로 드릴로 하지만 마지막에 스패너로 손으로 반드시 꼭 조여주어야 나중에

혹여나 열이 발생하지 않습니다.

손으로 반드시 마무리 조여주세요~~ 

체결한 것을 안찍었네요~~~

이놈의 까마귀 때문에 몇번을 했는지 모릅니다. 정말 짜증이 많이 나는거 같습니다. 

한국전력에서도 오시더니 요즘에 까마귀때문에 죽겠다고 하시네요.

어쨌든 중요한 작업을 잘 마무리 하였습니다. 

사실 여기에는 올리지 않았지만 마지막 애자부분에 22,900v선을 마무리할때 고무테이프로 마무리를 하지 않아서

까마귀 다리가 거기에 닿는 바람에  애자가 전기를 먹었습니다. 그래서 애자도 갈았는데 그것은 

나중에 기회되면 또 올리겠습니다. 그것 바꾸는것은 어렵지 않습니다...

이 업체는 역률이 진상이 100% 지상인 85%나오는 업체에요
9시부터 23시까지는 지상을 보며 이후로는 진상으로 보통 보는데요
그냥 타이머없이 콘덴서를 설치하면 24시간 역률을 보상하기 때문에 낮에는 보상이 되었다가
밤에는 너무 보상이 되어서 진상이 안좋게 나왔습니다.
그래서 타이머를 마그네틱과 함께 설치하여 낮에만 역률 보상하도록 설치 하였습니다.

먼저 이렇게 콘덴서가 38A이기에 차단기는 60A로 마그네틱(G-MC)은 65A로 설치하였습니다.
그에 맞게 전선은 F-CV 16SQ로 조금 넉넉하게 준비하였습니다.
터미널은 16-8이 가장 좋은거 같습니다
물론 앞에 16은 전선 sq입니다. 전선따라 바뀌면 됩니다.
저는 동관 터미널로 했는데 한단계 낮은거로 하는게 좋은거 같다는 생각이 듭니다. 전선이 16sq이면 10-8터미널로~ 제 생각입니다.
뒤에 8은 배선용 차단기든지 마그네틱이든지 나사가 사이즈가 다른데 8로하면 둘다 다 맞습니다.
전선 선정 등 위와 같은 선정이유는 저의 다른 글을 참고 바랍니다.

혼자 설치하다보니 거의 3시간이 걸렸습니다.
힘들게 설치하였네요
마그네틱은 어짜피 붙으면 위아래 연결해주는 목적이니 저렇게 설치하였다고 의아해 하지 마세요
원리는 간단합니다. 타이머로 9시부터 23시로 맞춰놓고(바깥으로 벌려야 작동되는것입니다.)
그 시간에만 마그네틱을 붙여서 작동시킵니다.
간단한데 터미널을 22개를 연결하다보니 그게 오래걸렸습니다.
아차~! 그리고 마그네틱과 타이머 뒤에 보조대로
고정하는것을 "찬넬"이라고 합니다.
그것으로 고정하면 좋습니다.
찬넬에 차단기도 고정하고 싶으면
차단기는 찬넬 고정 보조대가 따로 있어야 됩니다.

세부사항은 아래그림을 참조해주세요^^